Прежде чем установить тот или иной сантехприбор, следует проверить, соответствует ли он имеющимся в доме водопроводным и канализационным коммуникациям. Для этого размечают место установки сантехприбора, применяя линейку, складной метр, мел или фло-
мастер. Иногда при монтаже мойки, раковины и т. д. приходится переделывать или наращивать старые коммуникации. Санприбор выставляют по уровню на скрытых или открытых кронштейнах, на подстоле. Кронштейны крепят к стене шурупами, ввертываемыми в дю-
беля, для которых в стене высверливают или выдалбливают отверстия. Для предотвращения засоров в выпуск моек раковин кладут сеточку, которую легко изготовить и самому из крышки консервной банки или из пластмассы. Кран или смеситель располагают над сантехприбором так, чтобы носик крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание, которое
уменьшит и резиновая трубка, надетая на «носик». Для умывальников и моек обычно применяют пластмассовые сифоны с пластмассовыми же выпусками. К латунному выпуску для соединения с бутылочным си-фоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения сифона и канализационной трубы не должна выступать вода. Для этого на колено сифона надевают резиновое кольцо, колено вводят в раструб канализационной трубы и резиновое кольцо опускают по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой
зазор зачеканивают смоляными или льняными прядями, пропитанными раствором из 35% полиизобутилена и 65% бензина (по объему). Пряди сверху промазывают цементным раствором или битумной мастикой так, чтобы вокруг трубы колена возник конус. После установки на сантехприбор выпуска из сифона выпускают воду, чтобы выявить течь в соединениях. Если из-под выпуска началась капель, то подтяги-
вают гайку. Не прекратится течь — вырезают прокладку из более мягкой резины. Течи в соединениях сифона устраняют затяжкой натяжных гаек или подмоткой под них прядей льна. При замене сантехприбора в процессе эксплуатации предпочтительно приобрести точно такой же сантехприбор, что устранит трудоемкую подгонку.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.

Внутренняя канализация служит для отвода всей сточной воды из дома в систему местной или централизованной канализации. Система состоит из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех сантехнических приборов, и горизонтального отводяще-го трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном 0,02°. Вверху стояк заканчивается вентиляционной трубой с дефлектором (жестяным колпаком), труба должна возвышаться над коньком крыши на 0,5 м и более. Размещать трубу следует подальше от окон дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла, например, расширительному баку местной системы водяного отопления или дымоходу, так как подогрев вентиляционной трубыулучшает газообмен. Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм. В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов часто подсоединяют непосредственно к коллектору, расположенному под полом или над ним. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем раньше коллектор «уйдет» в землю при выходе из дома, тем лучше он будет защищен от холода. Иногда незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает небольшой эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения сточной жидкости.
Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться. Ванну в этом случае немного приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и в полу, если позволяет материал, из которого сделан пол. При этом обязательно предусмотрите крышку над коллектором для обеспечения доступа к нему. Температура пола и соответственно коллектора будет выше, когда дом стоит на ленточном фундаменте, если же фундамент столбового типа, то промежутки между столбами обязательно закладывают, то есть делают
забирку. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным котлом. В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции. Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на чердаке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В зимнее время это приводит к тому, что конденсат стекает по внутренним стенкам трубы и попадает на наружные стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать стык между трубами из кровельного железа и чугуна. Такой стык лучше размещать повыше, предположим, над крышей. Уплотняют стык либо хомутом с резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой. Часть коллектора, проходящая за стенку фундамента, называется выпуском. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала для выпуска оставляют проем размером 450×400 мм. Выпуск в проем укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что
для определения качества глины из нее сворачивают «колбаску» длиной 140—180 мм и диаметром 14—20 мм. При растягивании «колбаски» из жирной глины в месте ее разрыва будут суженные концы, из глины средней жирности — торцы, диаметр которых составляет
0,2—0,3 диаметра «колбаски», из тощей глины торцы сохраняют свои размеры. Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее, находящаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы. Прочистки и ревизии монтируются в трубопроводах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов. Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм. Самодельную ревизию делают такого размера, что-
бы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обо- их направлениях. В стальных, асбестоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом
резины толщиной в 2—4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают одним или двумя хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае
вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наруж-
ной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и вкручивают резьбовую заглушку. Во время устройства прочистки нельзя пользоваться канализацией. Стандартные ревизии отливают в основном из чугуна и ставят обычно на прямолинейных участках
трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу). Всю резьбу на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают машинным маслом. Это гарантия ее сохранения. Крышки ревизий старых выпусков крепятся на четырех болтах. Напомним, что в случае протечки болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Не поможет — смазывают маслом прокладку или заменяют ее.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.

В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные уборные двух типов: дворовые и при доме, называемые люфт-клозетами. Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают два раза в год (весной и осенью), объем его опре-деляют из расчета 0,5 м3 на человека. Глубина выгребной ямы 1,5 м, ширина не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном в сторону люка для очистки. Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкладывают из кирпича или камня на заранее подготовленном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые водыокажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже. Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании грунта. Еще надежнее стальной ко-роб, сваренный из толстых листов (короб заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой). Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из двух бревен. Одно бревно кладут поперек выгреба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив отверстия для сиденья, люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместитьвнутри помещения. Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из двух щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засы-пают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб. Для люфт-клозета яму роют рядом со стеной с северной (теневой) стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами  местного водяного отопления. Приемная воронка люфт-клозета напоминает воронку водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2—4 мм воронку сваривают, поэтомупотребуется помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного. Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стыкмежду сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа. Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30—40 мм ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно 100—150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы (относительно вертикали) не более 40°. За-метим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5—3,5 м, а сам канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей. Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов оборудованы унитазами специальной конструкции, при- чем эта конструкция хорошо подходит и для люфт-клозетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его может заменить кувшин из обожженной глины подходящих размеров. Аккуратно высверливают или отрезают дно у кувшина, и приемная воронка готова. Стык кувшина и сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ кувшина сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или напильником со стенок его соскребают глазурь и наносят на них борозды. К горлу кувшина на опорной рамке крепят сиденье с крышкой.Воронку периодически промывают теплой водой со щеткой. Запах устраняют также вентиляция и известь. Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизаци-
онной машины, для которой обязательно предусмотрите подъезд к выгребу. При отсутствии спецавтомашины выгреб опорожняют черпаком на длинной ручке.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.

При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет особенно целесообразна при компостировании отходов.
Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности земли. На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур. Отдельно стоящий пудр-клозет сооружают на глиняной подушке толщиной 0,25—0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего
материала (торфа). В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают
слой поглощающего материала толщиной 10—40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка позволит «автоматизировать» засыпку.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.