При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет особенно целесообразна при компостировании отходов.
Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности земли. На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур. Отдельно стоящий пудр-клозет сооружают на глиняной подушке толщиной 0,25—0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего
материала (торфа). В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают
слой поглощающего материала толщиной 10—40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка позволит «автоматизировать» засыпку.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в
потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные пробки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы. Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возмож-
ность долбить отверстия в стенах современных панельных домов. Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следу-
ет возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0,5—0,7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника  расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе м олотком частицы
металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле. Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых 2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°. При отсутствии такого пробойника можно использовать сверло соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превращается в стальную «ромашку»,
лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста.

Источник: Глушков С. А.  Самоделки для строителя.

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.
Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.
Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить ах гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Сплачивание пола, начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней, другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм . Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и ужо к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.
Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.
Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

Источник

Вилен Заворотов
РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.
Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку «изоплен» клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей «прирезкой».
В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают. Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки.
Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики – жесткими капроповыми щетками.
Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной 14 м и больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.

Источник

Вилен Заворотов
РЕМОНТ КВАРТИРЫ